© 2014 сайт
Главное преимущество фотоаппаратов со сменной оптикой перед компактными камерами – это, как очевидно уже догадался проницательный читатель, возможность менять объективы. Сама по себе смена объектива – дело несложное и вкратце освещенное в инструкции к любой фотокамере. Тем не менее, существует ряд нюансов, о которых в инструкциях не пишут, но которые вам следует принять во внимание, если вы хотите научиться менять объективы оперативно, уверенно и с минимальным риском для фотооборудования.
Смену объектива нужно проводить по возможности быстро. И не только из-за боязни упустить эффектный кадр, возясь с техникой, но и из-за нежелания надолго оставлять сенсор фотоаппарата без защиты от пыли. Пыль, которая может осесть на матрице, – это наш главный враг при замене объектива, и потому, меняя оптику в полевых условиях, следует сократить до минимума то время, в течение которого байонет камеры открыт всем ветрам. Разумеется, небольшое количество пыли всё равно проникает в камеру даже при самом бережном к ней отношении, и рано или поздно сенсор обязательно придётся чистить , но наша задача – по мере сил отдалить это событие.
Существует множество способов поменять объектив, и вы вольны выбрать тот из них, который покажется вам наиболее удобным. Я же предлагаю вашему вниманию подробное описание процедуры, которой я пользуюсь сам. Преимущество этого способа в том, что в процессе смены объектива байонет камеры остаётся открытым не более пары секунд, что очень ценно, если вы меняете объективы не в самой чистой обстановке. Описываемый способ может быть использован, когда фотоаппарат висит на шейном ремне или же закреплён на штативе. Это важно, поскольку обе руки у вас будут заняты объективами, и держать камеру на весу вам будет попросту нечем. Способы, которые предполагают удерживание камеры в одной руке, в то время как вторая меняет объективы, плохи тем, что пока вы прячете только что снятый объектив в сумку, достаёте новый объектив и устанавливаете его на камеру, проходит довольно много времени, в течение которого камера остаётся без объектива. Передние и задние крышки объективов тоже требуют внимания, и управляться с ними удобнее двумя руками. Некоторые фотографы, правда, умудряются держать два объектива в одной руке, но это, на мой взгляд, небезопасно, да и трудновыполнимо с крупными объективами.
Пару слов о сумке со сменными объективами. Сумка должна предоставлять быстрый доступ к своему содержимому, поэтому я предпочитаю поясные или наплечные сумки фоторюкзакам. Также объективы могут располагаться на поясе в индивидуальных чехлах.
Прежде чем приступать к замене объектива, разберитесь с тем, в какую сторону следует вращать объектив при снятии и установке. Информацию об этом можно найти в инструкции к фотоаппарату. Так, например, у Canon правый байонет, а у Nikon – левый . Таким образом, если у Canon объективы закручиваются по часовой стрелке (при взгляде со стороны объектива), а откручиваются – против, в полном соответствии с правилом буравчика, то у Nikon – всё наоборот. Точно так же и задние крышки должны сниматься и надеваться с учётом особенностей байонета.
Итак, предположим, что вам нужно заменить объектив А на объектив Б. Всю процедуру можно условно разбить на четырнадцать шагов:
Вот и всё! Вы собственноручно осуществили замену объектива!
Приведённый алгоритм может поначалу показаться сложным, но с опытом вы научитесь выполнять эту рутинную операцию быстро и чётко. Потренируйтесь в спокойной обстановке, отрабатывая каждый шаг и доводя всю процедуру смены объектива до автоматизма. Затем начинайте увеличивать скорость, и со временем вы научитесь менять объективы за считанные секунды. Я же позволю себе ещё несколько комментариев.
Во втором пункте я советую выключать камеру, поскольку этого требуют все инструкции к фотоаппаратам. Считается, что сенсор генерирует слабый статический заряд, способный притягивать пыль. Не уверен, что это действительно так, тем более что на сенсор зеркальной камеры напряжение подаётся только во время экспозиции или в режиме Live View, но лучше зря не рисковать. Впрочем, я неоднократно забывал выключить фотоаппарат перед сменой объектива, и никаких фатальных последствий это не имело.
Лично мне комфортнее, когда в пункте 6 левая рука поддерживает объектив Б снизу. Многим же, напротив, будет удобнее обхватить его сверху. Попробуйте оба способа и определитесь, какой из них кажется вам более естественным. Выбранный вами хват повлияет на то, как вы будете извлекать объектив из сумки в пункте 4.
Кнопку отсоединения объектива в пункте 7 можно при желании нажимать пальцем левой руки, которая держит объектив Б.
Если к обоим объективам подходят передние крышки одного размера, то вместо того, чтобы в пункте 3 извлекать крышку для объектива А из сумки, можно просто переставить крышку с объектива Б на объектив А в промежутке между пунктами 5 и 6.
При должной сноровке можно не прятать заднюю крышку в сумку, как я это делаю в пункте 5, а положить её в левую руку, так, чтобы рука удерживала одновременно и объектив и снятую с него крышку.
Если вам часто приходится фотографировать в спешке, то можно попробовать обойтись вовсе без передних крышек. Я не сторонник такого подхода, но он позволит вам выиграть несколько секунд в пунктах 3 и 13. Если вы не пользуетесь передними крышками, то все объективы должны быть в обязательном порядке снабжены защитными фильтрами.
Отказываться от задних крышек крайне нежелательно, поскольку незащищённая крышкой байонетная часть объектива будет собирать в сумке пыль, которая потом вся окажется в фотоаппарате.
Если вы пользуетесь блендами, то вся процедура осложняется необходимостью снимать и надевать бленды на объективы. Радикальным решением здесь будет обзавестись сумкой, в которую объективы помещались бы вместе с блендами в рабочем положении. Это не только избавит вас от лишней возни с блендами, но и позволит забыть о передних крышках, поскольку бленда сама по себе достаточно неплохо защищает переднюю линзу объектива.
Спасибо за внимание!
Василий А.
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Сегодня приобрел себе адаптер, а в простонародье "переходник" для установки на Nikon D5100 объектива Helios - 44м 258 от фотоаппарата Зенит.
Скажу сразу, был разочарован. Ожидал немного большего от данного симбиоза Никона и Helios. Установка на фотоаппарат не заняла много времени (менее 1 минуты). Первый снимок ввел в недоумение, выбранный объект съемки был не в фокусе - фокусировку производил через окошко видео искателя, последующие снимки также были расфокусированными. Но так как на снимке были участки с четкими предметами позади объекта съемки, то сделал коррекцию фокусировки на глаз (объект съемки в видоискателе был расфокусирован), на получившемся снимке был получен желаемый результат. Попробовал произвести наводку на резкость в режиме "лайв виев", результат был отличный, что еще больше ввело меня в недоумение, постарался сделать коррекцию диоптрий видоискателя, 100% результата получено не было. То есть настроить резкость через видоискатель так и не получилось (решение данной проблемы было найдено в момент написания данного абзаца, но об этом дальше). Затем приступил к фотосъемке с включенным режимом Live View (так хоть как-то удавалось поймать резкость), дальше стало ясно, что навести резкость достаточно проблематично, но все таки возможно. Следующим шагом стала проблема "замыленных" снимков, увидеть "лезвийную" четкость даже на сфокусированных участках снимков сделанных в помещении так и не удалось, хотя в общем портреты получались приятными и "мягкими". Но скажу, что в итоге я оказался доволен и сделал для себя вывод, что к данному симбиозу нужно просто привыкнуть, определить для себя то, что данный объектив может и чего не может. Скажу больше, с этими проблемами я отправился к своему давнишнему другу Андрею, такому-же фотографу любителю как и я, но с большим опытом не только в плане ведения фотосъемки, но и применению различных "ноу-хау" домашнего мастера по адаптации различной "савдеповской" утвари к современной фототехнике (кому интересно может посетить его сайт). Были предположения, что имеющийся у меня в наличии объектив "глючный". Провели эксперимент установив мой объектив на его Кенон на котором Helios - 44м зарекомендовал себя достаточно неплохо. В результате вердикт был вынесен - объектив отличный, что доказывали сделанные снимки его Кеноном с его адаптером. Затем были попытки «разобраться» с моим адаптером, для начала была извлечена корректирующая линза, которая якобы позволяет фокусироватся на бесконечность, результат - «лучше бы не доставали», зона фокуса с дистанции не более 1 метра, настройка фокуса почти невозможна. После этого линзу вернули назад, но «шиворот на выворот», как не странно но результат был лучше, чем с линзой в ее исходном положении. Так и решили оставить. На улице, при очень ярком солнце, результат был намного лучше, но не идеален. Теперь моей задачей является «привыкание» к Helios 44м и Nikon, надеюсь я найду с ними общий язык. Также Андрей отдал мне на тестирование объектив МС МИР - 24Н, с байонетом от Никона (буква Н в составе маркировки именно об этом и свидетельствует), установка объектива МС МИР - 24Н на Никон не требует никаких дополнительных адаптеров. О объектив МС МИР - 24Н, расскажу в следующем блоге, а пока вернемся к объективу Helios - 44м 258
Попробую по подробнее рассказать об установке "совковых" объективов на кропнутые Никоны, в моем случае на D5100. 1. Для установки объектива Helios - 44м 258 на Nikon потребуется переходник (адаптер) на объективы с 42 резьбой. Адаптеры бывают нескольких типов, обычные, с корректирующей линзой, с чипом «одуванчик» . Наличие корректирующей линзы позволяет объективу фокусироваться на бесконечность, при отсутствии такой линзы объектив теряет такую возможность. Чип «одуванчик» позволяет «обдурить» камеру, которая будет считать, что на фотокамере установлен «нормальный» чипованный объектив. Зачем это надо? - С наличием подобного «прибомбаса» появится возможность использования экспонометра камеры, а также перейти от режима «М» в режим «А» (Aperture) с приоритетом пользовательской диафрагмы. 2. После установки объектива с переходником на камеру, возможность съемки будет только в ручном режиме «М». 3. Возникнут проблемы при использовании вспышки, по умолчанию она находится в режиме управления TTL. Для устранения данной проблемы необходимо исправить настройки фотоаппарата в меню пользовательских настроек, установить вспышку в ручной режим и установить мощность фотовспышки. 4. Приступая к съемке, вы почувствуете себя обладателем старой доброй пленочной камеры, но с возможностью увидеть относительный результат на экране, а не после проявки фотопленки и печати снимков. Да, все придется делать в ручную, никакого автофокуса, автодиафрагмы и других прелестей современной фототехники. Наведение на фокус в ручную, доверяя своим глазам и индикатору (зеленый кружок в видоискателе, когда камера обнаружит объект фокусировки, используйте его как вспомогательный инструмент). С отображением диафрагмы F—вам тоже придется свыкнутся. На режимах отличных от «М», камера будет «ругаться» на отсутствие объектива - «объектив не присоединен» P.S. - В моем случае при установке объектива Helios - 44м 258 возникла проблема с резкостью в видоискателе, ее удалось решить установив прокладку изготовленную из пластиковой бутылки и вставленную между объективом и адаптером. Возможно придется поэкспериментировать с толщиной прокладки, а возможно вам повезет с адаптером и таких проблем попросту не возникнет. О дальнейшем использовании объектива Helios - 44м 258 будет описано в моих следующих блогах. предварительный результат
Вместо того, чтобы падать в цене с развитием технологий, прайс на современные объективы идет в ином направлении, возрастая на 5-10% каждый год. Хороший объектив стоит не менее 15 000 рублей, но зачастую – гораздо больше. Брать объектив в аренду – хорошее решение для экспериментов с неизведанной оптикой, но весьма расточительное в том случае, если вы не зарабатываете фотографией. А качественная оптика может стоить от 1 000 до 15 000 рублей в сутки.
Использование «классических» объективов с ручной фокусировкой может оказаться отличной альтернативой для стесненного в средствах фотографа, желающего поэксперементировать. Более того, если вы снимаете макро или занимаетесь предметной съемкой, старый объектив может дать результат ничуть не хуже того, который можно получить с помощью объектива за 15 тысяч рублей.
Взглянем на цены. Новый фикс-объектив Canon EF 35/2.0 стоит около 12 тысяч рублей , новый объектив Canon EF 85/1.8 стоит порядка 14 тысяч рублей . Чем лучше собрана оптика и чем больше уникальных элементов в ее конструкции применяется, тем она дороже. Профессиональные зум-объективы вроде Nikon AF-S 24-70/2.8 продаются по цене примерно 55 тысяч рублей . Cтарые объективы со схожими техническими характеристиками можной найти на барахолках за гораздо меньшие деньги. Например, мне удалось купить объектив Калейнар 100/2.8 с байонетом Nikon F всего за 1100 рублей в отличном состоянии. Какой-нибудь полтинник Гелиос вообще можно купить рублей за 300. В общем, разница в цене огромна - тут ничего не попишешь. Поэтому главная причина, по которой стоит использовать старую оптику - банальная экономия.
Какая старая оптика будет работать с цифровой камерой?
Каждый объектив спроектирован под собственный байонет. Байонет – отверстие на фотоаппарате, куда собственно объектив устанавливается. Разные производители занимаются выпуском собственных линеек оптики, и они традиционно не взаимозаменяемы. У Canon байонет называется EF, у Sony – A, у Nikon – F. Производители идут на такой шаг осознанно – это позволяет помимо камеры продать и собственные объективы, "привязав" фотографа к своей системе, что называется, «обратив в свою религию». Ну а поскольку срок службы объектива значительно превышает срок службы камеры, то получается, что парк оптики переживет 4-5, а то и все 10 поколений камер. Например, у меня до сих пор жив объектив Nikon 50/1.2 который покупался когда-то с пленочным механическим Nikon FM2.
Создание объективов компанией-производителем камеры исключает некорректную работу оптики с родными тушками и позволяет корректировать специфические искажения программно сразу же во время съемки. Обрастая оптикой, фотограф все более затруднен в переходе на камеры конкурента – всё нажитое годами попросту не будет работать на другой зеркальной системе.
Вместе с байонетом, каждый объектив создается таким образом, чтобы обеспечить определенную дистанцию между задней частью объектива и сенсором камеры. Это расстояние называется Flange Focal Distance или рабочий отрезок. Если расстояние между установленным объективом и сенсором не соответствует технически заявленному, объектив не сможет корректно фокусироваться на все расстояния.
Установка адаптера между объективом и камерой добавляет некоторое расстояние, таким образом, эффективный рабочий отрезок увеличивается. Если адаптер сильно увеличивает рабочий отрезок, задняя часть объектива становится сильно отдаленной от сенсора, что может породить проблемы с фокусировкой.
Наоборот, если задняя часть объектива слишком близко к зеркалу, он может испортить внутренние компоненты камеры и помешать ее работе.
Современные объективы Canon спроецированы под рабочий отрезок 44 мм. Таким образом, чтобы установленный на фотоаппарат Canon объектив работал корректно, его задняя часть должна находиться на расстоянии 44 миллиметра от сенсора. Объективы Nikon создаются под рабочий отрезок 46.5 мм.
Все эти объяснения в стиле Капитана Очевидность, кажутся примитивными, однако рабочий отрезок - ключевой фактор работы определенного объектива на определенной камере. Так как разница в рабочих отрезках между объективами Nikon и Canon составляет 2.5 мм, сделав переходное кольцо толщиной 2.5 миллиметра, можно использовать объективы Nikon на тушке Canon!
Как видно, некоторые камеры наиболее приспособлены для работы с оптикой просто потому, что ими удобнее пользоваться с адаптерными кольцами. В общем, вы потратите значительно меньше времени, установив неспецифический объектив на камеру с более коротким рабочим отрезком, в данном случае – Canon.
Адаптер с оптики Nikon на камеры Canon достаточно дешев и прост. В принципе, изготовить его не составит никакого труда, если у вас есть друг с доступом к станкам с ЧПУ. Но еще проще будет купить такой – его цена составляет около 300 рублей. Обратная комбинация будет более сложной.
Вторая причина использовать классическую ручную оптику – это совершенно другое ощущение и опыт съемки. Съемка с ручным объективом отличается от съемки с автофокусной оптикой не только в процессе, но и в подходе. Вы заметите, что используете значительно больше ракурсов и композиционных решений из-за того, что действия не могут быть выведены на автоматику, а каждый шаг нужно обдумать. Работы для получения кадра делается значительно больше, а это значит, что вы многому научитесь в непривычных для себя условиях. Многие мои знакомые специально переводят свои объективы на режим ручной фокусировки, или намеренно снимают в черно-белом. И после таких этапов намеренного ограничения их фотографии неизменно выходили на качественно новый уровень.
Из-за того, что оптика, выпущенная десять и более лет назад для байонетов Nikon F и Canon EF, превосходно работает и на новых камерах, на них традиционно высокий спрос и некоторые образцы достать проблематично. Вместо этого стоит обратить внимание на старую оптику для байонета M42. Эти объективы выпускаются с 1940 года и были весьма популярные в 80-е годы прошлого века. Но самое приятное – они производятся до сих пор, в частности, в России. Байонет M42 использовался такими линейками камер, как Зенит, Praktica, Pentax, а в числе производителей оптики были даже Carl Zeiss и Voigtlander.
Байонет M42 отличается винтовой резьбой и характеризуется рабочим отрезком 45.5 мм. Исходя из описанного выше, вы можете с легкостью установить M42-объектив на камеру Canon, но его нельзя установить на фотоаппараты Nikon без проблем с фокусировкой. То есть установить объектив, конечно, можно, однако он позволит фокусироваться лишь на близких расстояниях. Скажем, снять объект, находящийся на расстоянии 10 метров от камеры, с хорошей резкостью будет невозможно. Есть вариант переходника с линзой, который позволяет фокусироваться на бесконечности, но дополнительная линза снижает разрешающую способность объектива и уменьшает светосилу.
Оптика M42 с резьбой не может устанавливаться на защелкивающиеся байонеты современных зеркальных фотоаппаратов – без адаптера не обойтись. Адаптерные кольца также достаточно дешевы и их можно найти в продаже на Amazon.com и многих других интернет-магазинах.
Если вы желаете использовать оптику, сконструированную под рабочий отрезок короче, чем на вашем фотоаппарате, простое металлическое кольцо-адаптер не даст желаемого результата. Если вы проигнорируете этот аспект и установите объектив – получите тандем, который не сможет фокусироваться на дальние дистанции и на бесконечность.
Переходное кольцо для объективов Nikon
В конструкции переходного кольца есть корректирующая линза
Установленный адаптер M42-Nikon А на зеркальной камере Nikon
Мануальная оптика на байонете Nikon F камеры Fujifilm S5 Pro
Объективы M42 достаточно часто можно встретить в продаже, на eBay и даже на блошиных рынках. А некоторые Tilt/Shift объективы можно встретить по смехотворной цене, если сравнивать со стоимостью таких моделей от Canon. Например, новый объектив Zenitar-M 2,8/16 стоит около 5-6 тысяч рублей, что в разы дешевле аналогов Canon EF.
Как снимать с ручной оптикой?
Объектив, установленный через адаптер, может работать только в полностью ручном режиме, автофокус и автоэкспозиция в данном случае недоступны. Все потому, что переходное кольцо по-просту не снабжено электронным контактами для связи с камерой, а в объективе нет соответствующей начинки – фотоаппарат не сможет контролировать диафрагму и не догадывается, в фокусе ли сейчас изображение. Поэтому для получения правильных фотографий придется прибегнуть к технике SDM (Stop-Down Metering).
- Переключите камеру в режим M. Если такого режима в вашем фотоаппарате нет, то мы приносим вам соболезнования за сломанную компактную камеру. Разрешите в настройках фотоаппарата снимать без объектива.
- Смотрите через видоискатель в процессе изменения диафрагмы. Вы заметите, что изображение будет становиться или ярче, или светлее, также вы заметите изменение глубины резкости – особенно это заметно при портретной съемке.
- Выберите ISO, подходящее для вашей сцены. ISO 100 – для съемки на солнце, не меньше 800 при съемке в помещении.
- Выставите выдержку, подходящую для вашего случая, чтобы избежать смазывания картинки. 1/60 с или 1/50 с – этого вполне достаточно для начала. Со штативом можно и больше.
- Как только ваш объект в фокусе, нажмите наполовину кнопку спуска затвора, чтобы заработал экспонометр и оценил освещенность сцены. Если он показывает, что света достаточно – можете снимать. Если много или мало – примите соответствующие меры.
- Оцените полученную картинку и скорректируйте настройки камеры. Съемка в RAW позволит вытаскивать детали в пересвеченных или недоэкспонированных кадрах.
После некоторого использования данной техники, вы сможете фокусироваться на разных диафрагмах и сможете выставлять необходимые настройки не задумываясь.
Немаловажный аспект ручной фокусировки – ее удобство. И тут нам нужно будет разобраться с таким понятием, как фокусировочный экран. Это небольшая пластинка из прозрачного пластика с нанесенными концентрическими кругами и прочей разметкой. Входящий в комплект поставки экран рассчитан для удобства работы системы фазовой автофокусировки вашей камеры.
Фокусировочный экран
Фокусировочный экран держится защелкой перед пентапризмой
Старая неавтофокусная оптика значительно лучше приспособлена для ручной работы – это сразу замечаешь, покрутив какой-нибудь мануальный объектив в цельнометаллическом корпусе – плавный и при этом точный контроль фокусировки, не в пример хлипким пластмассовым кольцам на китовых объективах.
Конечно, вы без труда заметите промах в резкости, но в остальном, фокусироваться вручную будет не так удобно, как традиционным способом или в режиме Live View. Поэтому, если вы предпочитаете работать через оптический видоискатель, можно заменить стандартный фокусировочный экран на специально предназначенный для ручного наведения на резкость. Изображение в видоискателе будет лучше приспособлено для контроля резкости вручную, зона резкости станет более отчетливой. Кроме того, в продаже можно найти специальные экранчики для пейзажной съемки с нанесенными композиционными линиями.
Современная камера со сменной оптикой имеет в себе сложнейшие компоненты, которые обеспечивают работу систем стабилизации, замера экспозиции, фокусировки и обработки сигнала. Для полноценной работы ей необходима связь с объективом, чтобы брать из него информацию о съемке – диафрагме, выдержке, фокусном расстоянии. Другие характеристики также хранятся объективом – даже фокусное расстояние и состояние корпуса.
Начиная с 1987 года, с представлением объективов Canon EF с полностью электронной связью с камерой, объективы с процессорами постепенно отвоевывали место под солнцем у ручной оптики. Но тут возникает еще одна проблема – даже используя хороший объектив, фокусировочный экран и технику съемки, при малейшем изменении условий освещения вам заново придется выставлять значения выдержки, вручную изменять диафрагму на объективе или менять ISO.
Фотолюбители-энтузиасты решили эту проблему, создав так называемый «одуванчик». Это небольшая микросхема с контактами на пластиковой подложке. Чип крепится на объектив и позволяет использовать некоторые полезные автоматические функции вашей зеркальной камеры.
Чип имитирует команды для полноценной работы фотоаппарата, а тушка «думает», что на нее установили родной объектив. Работает подтверждение фокусировки, автоэкспозиция и так далее, но фокусировка остается ручной. «Одуванчики» выпускают для зеркальных фотоаппаратов Canon EOS, Nikon, Olympus, фотоаппаратов Micro Four Thirds, зачастую в комплекте с переходным кольцом и полностью готовыми к работе.
Не слишком часто, но у фотографов возникает необходимость использовать оптику Nikon на зеркалках Canon. У обеих компаний очень широкий модельный ряд объективов и практически всё, что есть у одного производителя, можно найти у другого, поэтому смысла использовать адаптеры немного, но для кого-то он есть. Например, мы можем сравнить качество оптики. Используя камеры разных производителей сделать объективную оценку невозможно, так как из-за различия датчиков изображения и алгоритмов обработки снимков фотографии будут выглядеть по-разному. В таком случае остаётся взять одну тушку и на неё устанавливать все объективы.
Какие есть возможности установки объективов Nikon на зеркалку Canon?
Есть возможность установить объектив с байонетом Nikon F, даже новые объективы «G», которые не имеют кольца управления диафрагмой на все зеркалки Canon. Для этого понадобится только адаптер с байонета Nikon на Canon. Существует множество производителей адаптеров от именитых брендов и безымянных контор. Самые простые адаптеры стоят не больше $20. Такие устройства могут поддерживать не все типы объективов. В основном поддержка будет осуществляться только со старой оптикой Nikon. Новые объективы требуют специальных адаптеров, стоимость которых может достигать $300.
Возможно ли сделать наоборот?
Нет, на камеры Nikon нельзя установить оптику Canon. Электронику можно заставить работать, а вот физически объектив просто не сможет сфокусироваться. Проблема в том, что в камерах Nikon расстояние от байонета до сенсора больше, чем у Canon. Это делает фокусировку невозможной. Объектив перейдёт в подобие макрорежима, как будто он будет установлен через удлинительные макрокольца.
Для нормальной работы оптики Canon на камерах Nikon объектив нужно было бы утопить вовнутрь корпуса, но это невозможно.
Зачем нужно использовать оптику от сторонних производителей?
Давайте разберёмся, какой смысл в использовании объективов Nikon на камерах Canon. По сути в этом смысла нет. Каждая компания разрабатывает оптику для своей продукции, и она работает самым лучшим образом внутри экосистемы.
Иногда бывает нужно пойти наперекор производителю и сделать по-своему.
- Иногда люди переходят с одной системы на другую. Если вы продали тушку Nikon, но остались хорошие объективы, вы можете их продолжать использовать.
- Многие фотографы питают слабость к объективу Nikon 14-24 mm f/2.8G. Вплоть до того, что они готовы работать с ним через адаптер на своём 5D Mark III.
- Это можно сделать просто для интереса.
Есть компании, которые специализируются на производстве оптики для различных камер. Такие объективы сразу рассчитаны на разные байонеты. Компании, производящие фототехнику сами для себя, делают оптику, которую можно либо устанавливать только на свою камеру, либо через адаптер на другие, но тут мы можем столкнуться с ограничением функциональности или полной несовместимостью.
Ограничения адаптеров
В том случае, если вы решили использовать оптику Nikon на своём Canon, то следует знать о следующих ограничениях:
- Автофокус не будет работать
- Стабилизация в объективе и настройка диафрагмы также не будут работать
- Ручная фокусировка при плохом освещении на закрытой диафрагме затруднительна. Нужно открыть диафрагму, навести фокус и вернуть нужное значение апертуры
- Есть адаптеры без чипа. Они не поддерживают подтверждение фокусировки. Также камера не будет получать от объектива данные EXIF
- Экспозамер будет работать, но возможны ошибки
- Переставлять один адаптер на разные объективы может быть утомительно, а для каждого покупать отдельный адаптер - затратно
- Самый лучший вариант объективов - оптика с кольцом диафрагмы
- Используя оптику Nikkor G нельзя точно настроить диафрагму. Регулировка не имеет точных обозначений
- Для нормальной работы адаптера возможно придётся избавиться от защитной резиновой прокладки на байонете объектива при использовании оптики типа «G»
Отрицательных сторон использования адаптеров очень много. Гораздо проще продать неподходящую оптику и купить такую же, но производства Canon.
Как выбрать адаптер
Покупать адаптер нужно сделанный из качественного металла. Он должен надёжно крепиться на объективе и на камере. Дешевые адаптеры могут не надёжно крепить объектив к камере и пропускать пыль.
Одним из лучших производителей адаптеров является Novoflex. Также хороши программируемые адаптеров от 16:9.
На основе материалов с сайта:
Главным преимуществом использования зеркальных и системных фотоаппаратов является возможность замены объективов, в зависимости от условий и объекта съемки. Возможность смены объектива дает фотографу полную свободу творчеств. Он может самостоятельно решать, что и каким образом фотографировать в той, или иной ситуации. Однако, как правильно менять объектив на фотоаппарате знает далеко не каждый, а неаккуратное обращение с фототехникой значительно уменьшает срок её службы. Известно, что во время смены объектива есть возможность занести пыль на матрицу, в результате чего качество изображений резко ухудшится.
Ниже мы объясним, шаг за шагом, как правильно менять объективы на фотоаппарате.
Как правильно менять объектив на фотоаппарате. Шаг 1
Прежде всего, позаботьтесь о чистоте помещения, в котором происходит смена оптики. Это должна быть чистая комната, в которой нет потока воздуха. Это может быть ванная комната, или небольшое, защищенное помещение.
Положите фотоаппарат экраном вниз на мягкую поверхность, например на верхнюю одежду или мягкую часть сумки. Мягкая поверхность защитит дисплей от царапин и освободит руки для комфортной замены оптики.
Как правильно менять объектив на фотоаппарате. Шаг 2
Приготовьте объектив, который хотите установить на фотоаппарат вместо прежнего. Он должен быть под рукой, что бы вы ни тратили время на его поиски в момент, когда камера уже лежит с открытой матрицей.
Используйте левую руку, чтобы надавить на кнопку разблокировки, правой рукой прокрутит новый объектив в направлении против часовой стрелки. Снимите объектив и отложите его в сторону. Тут же возьмите в руки объектив, который необходимо присоединить.
Как правильно менять объектив на фотоаппарате. Шаг 3
На фотоаппарате и объективе есть белые или красные точки (зависит от модели), объектив необходимо присоединять к камере строго по этим точкам. Присоединив объектив к фотоаппарату по точкам, прокрутите по часовой стрелке. Если услышите щелчок, значит, объектив установлен. Закройте снятый объектив крышкой, что бы защитить линзы от повреждений и загрязнений.
