Дата публикации: 10.10.2015
Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.
Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor
Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки . Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том , как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.
Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.
Бэк- и фронт-фокус
В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.
Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой - нет, то проблему стоит искать в другом месте.
Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.
С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.
Контрастный автофокус
В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса - контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.
Проверка точности фокусировки
Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.
Предлагаем простой алгоритм такой проверки.
Сначала подготовим фотоаппарат.
1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.
2. Проверьте, включён ли автофокус.
3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.
4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.
5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.
6. Теперь - самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».
7. Дело за малым - скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.
Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом - станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.
Проверяем автофокус
Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!
Фотоаппарат лучше всего установить на штатив . Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.
Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).
Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.
Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени - на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.
Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.
Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры
Тонкая настройка автофокуса
В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.
Вы хотите иметь резкий, светосильный и качественно сделанный объектив? Конечно же, хотите. Все фотографы хотят. Думаете, вы не можете позволить себе такой объектив? Тогда, наверное, вы смотрите не в том направлении.
Для многих фотографов ознакомление с линейкой последних высококачественных объективов ведущих производителей часто становится немного удручающим. Стоимость объективов высокого класса может легко достигать нескольких тысяч долларов. Но что, если я скажу вам, что вы могли бы стать обладателем отличных объективов, без необходимости «ограбления банка»?
Недавно я узнал о методе модернизации старых пленочных объективов для возможности их работы с современными цифровыми фотокамерами. Возможно, плохая новость заключается в том, что в основном все они являются премьер-объективами с ручной фокусировкой, так что автофокус и экспозамер вашей фотокамеры не будет работать с такими объективами (с одним исключением, о котором мы поговорим чуть позже). А хорошая новость состоит в том, что большинство из этих объективов имеют очень прочную конструкцию (как «фотографические танки») и обладают чрезвычайно качественной оптикой. Эти объективы также легкодоступны и позволительны для бюджета большинства фотографов.
Так как же это делается? Как заставить объектив возрастом в двадцать, тридцать или даже сорок лет работать с продвинутыми тушками современных цифровых фотокамер? Верите или нет, но ответ обманчиво прост. Практически для каждой комбинации объектива и фотокамеры существует адаптер, который позволит вам использовать любой объектив с любым фотоаппаратом – независимо от производителя. Вот пример.
У меня есть старый аналоговый фотоаппарат Nikon F3, который я получил от своего отца вместе с парой объективов: Nikkor 85mm F/1.4 и Nikkor 50mm F/1.8.
Весь этот комплект был предан забвению, и хранился в фотосумке на полке шкафа в течение многих лет. Однажды я наткнулся на какую-то информацию о том, как некоторые фотографы используют старые накручивающиеся объективы M42 Zeiss с помощью переходных колец на своих цифровых зеркальных фотоаппаратах, получая фотоснимки превосходного качества.
Это заставило меня задуматься – если кто-то смог найти адаптеры для старых объективов М42 Zeiss, то возможно существуют производители, которые также выпускают аналогичные адаптеры для других типов объективов? Почти мгновенно из дальнего уголка моей памяти в голове возник мой старый, хранящийся в шкафу фотоаппарат Nikon. Мя основная фотокамера для съемки – это тушка Canon 7D. Возможно, я смогу использовать вместе с ней те, тридцатилетней давности, объективы Nikkor? Вы не поверите, но ответ был да! Все, что мне для этого было нужно – это два скромных алюминиевых переходных кольца, которые я приобрел в интернет магазине eBay по цене около $ 12 долларов за штуку.
Одна сторона кольца соответствует креплению старого объектива Nikkor.
Другая сторона подходит для соединения с тушкой фотокамеры Canon.
Весь процесс очень прост; адаптер просто фиксируется (поворотом) на объективе.
Объектив Nikkor без адаптера.
Тот же объектив с адаптером для подключения к фотокамере Canon.
Следующий момент – это подсоединение «адаптированного» объектива к фотокамере.
Просто совместите индикаторную точку адаптерного кольца с монтажной точкой на корпусе фотоаппарата.
Вот так должен выглядеть конечный результат ваших стараний.
Для того чтобы снять адаптер, а соответственно и объектив с фотокамеры, достаточно нажать маленькую пружинную защелку (большинство брендов снабжены именно таким атрибутом демонтажа).
Как я уже упоминал ранее, старые объективы, это объективы с исключительно ручными настройками. Из чего следует, что вам придется выставлять диафрагму вручную, также как и фокусировать объектив.
Лично мне очень нравиться преднамеренность таких действий. Вы должны думать о композиции будущего снимка включая в работу гораздо больше творческого воображения. И к тому же сможете получить результаты последствий корректировки диафрагмы в буквальном смысле «из первых рук».
Впечатляющий вид лепестков диафрагмы этого прекрасного объектива (Nikkor 85mm).
Не стоит огорчаться необходимостью ручных настроек этих объективов. Исключение в отношении переходных колец, о котором я упоминал выше, заключается в том, что некоторые из них в настоящее время производятся со встроенным в адаптер чипом, индицирующим фокусировку. И хотя этот чип не позволяет использовать автофокус фотокамеры, он дает возможность передачи сигнала в фотоаппарат, после фокусировки на выбранном объекте съемки. Но это уже полностью личные предпочтения. Я, например, выбрал адаптеров без чипа индикации автофокуса, так как с ручными настройками я чувствую себя более комфортно. Опять же, это моя субъективная позиция.
Я писал об особенностях использования объективов, рассчитаных на большой формат кадра на цифровых камерах. Теперь поговорим о практической части.
Как установить такой объектив большого формата на цифровую камеру
Все сводится к тому, что нужно обеспечить объективу большой рабочий отрезок, а также фокусировочный механизм. Ну и третья задача это закрепить такой объектив.
Настройка рабочего отрезка
Чтобы обеспечить большой рабочий отрезок существует несколько способов. Это специальный фокусировочный геликоид, их как правило делали для макросъемки, но еще я встречал специально для установки объективов большого формата на средний и малый форматы. Если нужной длинны не достаточно, можно ее увеличить за счет макроколец.
Объектив Dagor 150 mm 6,7 присоединенный к фотоаппарату Nikon посредством макроколец и геликоида
Также эту задачу можно решить с помощью макромеха. И я встречал такие решения в Интернете. Но мне больше нравится геликоид, возможно потому, что он у меня есть.
Фокусировка с помощью макромеха.
Как правило чем больше формат, на который расчитан объектив, тем длиннее рабочий отрезок. Так, в некоторых объективах, рассчитанных на формат 18х24 см, рабочий отрезок составляет больше 30 см. А для формата 9х12 большинство около 10 см.
Крепление объектива
Закреплять объектив приходится всеми доступными методами. Старые объективы часто имеют нестандартную резьбу. Тут уж как смекалка сработает. Те объективы что имеют малые габариты, я прикрепил к геликоиду, вырезав шайбу из пластмассовой пробки для 20 литровой бутылки. Таким способом мне удалось прикрепить несколько объективов для формата 9х12 см.
Самодельное крепление, из пробки для бутылки, надевающееся на геликоид
Если диаметр задней линзы большой, то нужно искать другие способы. Некоторые объективы пришлось прикреплять изолентой, поскольку лучшего ничего не мог придумать.
Использование бленды
Еще хочу отметить, что нужно позаботиться о бленде. Ее можно изготовить из пластмассовой трубки подходящего диаметра. Для уменьшения засветток ее можно обклеить изнутри бархатом или покрыть матовой краской.
Объектив для формата 9х12 см, с прикрепленной пластмассовой трубкой, которая выполняет роль бленды. Она держится на силе трения.
Как видим, присоединить объектив с большого формата на цифровую камеру дело нехитрое. Здесь не нужно проводить сложные операции по укорачиванию заднего отрезка, а наоборот нужно удлиннить его. Немножко инженерной мысли и все получится.
Если у Вас появилась новенькая цифрозеркальная камера Canon, или просто захотелось выжать со своей зеркалки Canon максимальное качество картинки и нет денег на очень дорогие профессиональные объективы - на помощь приходит мануальная оптика. В странах, вышедших из бывшего Советского Союза очень популярна советская мануальная оптика .
Мануальные объективы – это объективы с ручной фокусировкой. Обычно под мануальными объективами подразумевают старые объективы. В прежние времена объективы и фотоаппараты не обладали автоматической фокусировкой. Обратите внимание, что (вся ) является мануальной, т.е. не может фокусироваться автоматически. Для работы с мануальным объективом фокусироваться нужно вручную. Этому можно быстро научиться.
Tessar 2,8/50 C.Z.Jena (GERMANY). Объектив показан на цифровом зеркальном фотоаппарате Canon EOS DIGITAL Rebel XSi переходника M42-Canon EOS с чипом .
Как использовать старые мануальные объективы на системе Canon ? Очень просто, чтобы установить старый мануальный объектив на камеру Canon нужно узнать под какое крепление (байонет) рассчитан объектив. В основном, типов крепления не так уж много, это старая добрая резьба М42, байонет Н и резьба М39 .
Для объективов с резьбой М42 нужен переходник М42 - Canon EOS . Данный переходник накручивается на резьбу объектива, а дальше объектив устанавливается на камеру. Все камеры Canon будут автоматически замерять экспозицию. При чем снимать можно будет в любом режиме камеры, даже в автоматическом, правда, при этом диафрагму нужно будет изменять вручную. Очень удобно пользоваться полуавтоматическим режимом приоритета диафрагмы (Режим AV). При использовании переходника М42 - Canon EOS будет сохранятся возможность фокусировки на бесконечности .
Обычный переходник M42 – Canon EOS без чипа
Внимание 1. При использовании обычного переходника М42 - Canon EOS без чипа на камере не будет работать подтверждения фокусировки . Это означает, что фокусироваться придется полностью «на глаз».
Чтобы решить данную проблему, можно купить переходник с чипом. Чип обычно дает возможность подтверждения фокусировки и «обманывает» камеру, после чего камера думает, что на ней находится родной объектив. Чип еще называется одуванчиком, реже одуванчиком лушникова. В одуванчик можно запрограммировать фокусное расстояние объектива и значения диафрагмы (можно этого и не делать). Потому, в получаемых изображений будет указаны полностью все параметры объектива (возможно, кроме дистанции фокусировки). Одуванчик можно купить отдельно и присоединить к переходнику или купить сразу переходник с одуванчиком.
Внимание 2. Заданные в одуванчик параметры (зашитые значения фокусного и диафрагмы) практически не влияют на работу подтверждения фокусировки, но влияют на замер .
Где купить?
Переходник для объективов с посадочной резьбой M42 для установки их на цифровые резкальные фотоаппараты Canon EOS можно купить по этой ссылке .
Объектив Super-Takumar 1:1.4/50 Asahi Opt. Co. Lens made in Japan. Объектив показан на цифровом зеркальном фотоаппарате Canon EOS DIGITAL Rebel XSi . Установка объектива на фотоаппарат осуществлена с помощью .
К объективам с посадочной резьбой можно отнести очень и очень много объективов. Для примера - семейство объективов Гелиос-44м-Х, часть объективов Юпитер, часть объективов Индустар и другие. Ярким примером являются объективы Гелиос-44м-2 и Индустар-50-2.
KALIMAR MC 50mm K-90 AUTO 1:1.7 COATED. Объектив показан на цифровом зеркальном фотоаппарате Canon EOS DIGITAL Rebel XSi . Установка объектива на фотоаппарат осуществлена с помощью переходника PENTAX K – CANON EOS .
Для объектива с байонетом Н нужно будет пользоваться переходником . Да, байонет Н такой же как и у системы Nikon. Точно так существует переходник с одуванчиком и без. Самые популярные объективы с байонетом Н: Гелиос-81Н, МС Зенитар-Н, МС Мир-47Н, Мир-20Н, МС Мир-24Н, Телеар-Н, МС Гранит-11Н. Обычно имеют букву «Н» в конце названия. Более детально про этот переходник можете почитать .
Советский объектив МС Гелиос-44м-5 на камере Canon EOS Digital. Установка объектива на фотоаппарат осуществлена с помощью переходника M42-Canon EOS без чипа .
Для объективов с резьбой М39 нужно использовать переходник М39-EOS или два переходника М39-М42 и М42 - Canon EOS (рисунок ниже).
Обратите свое внимание , что объективы с резьбой М39 есть от двух типов камер - зеркальных и беззеркальных. Для нормальной работы на системе Canon подходят только объективы от зеркальных камер с резьбой М39, например, такие как Гелиос-44, . Объективы от дальномерных камер можно использовать только в макро режиме, более детально .
Примеры объективов с посадочной резьбой М39
- (зеркальный вариант)
- (зеркальный вариант)
- (зеркальный вариант)
- (зеркальный вариант)
- (дальномерный вариант)
- (м39, белый, дальномерный)
- (м39, белый, дальномерный)
- дальномерный
- дальномерный
- дальномерный
Два переходника M39-M42 и M42 – Canon EOS без чипа
Объективы от Киев-10, Киев-15 “АВТОМАТ”
Объективы с маркировкой “Автомат” от камер Киев-10 и Киев-15 нельзя будет использовать на современных ЦЗК, так как у объективов очень короткий рабочий отрезок. Переходников я не встречал, переточить будет, тоже, сложно.
Внимание 3. При использовании объективов от дальномерных камер под М39 на системе Canon будет потеряна возможность фокусироваться на бесконечности, да и вообще, предел фокусировки будет в нескольких сантиметрах. Это связано с разными рабочими отрезками родной оптики и беззеркальной. Более детально написано в статье .
Для объективов с байонетом “Б”, от среднего формата, нужно переходник Pentacon Six(Киев-60) – Canon EOS. Байонет Б в точности такой же как и Pentacon Six, который имеется у среднеформатных камер Киев-60. Если переходник Pentacon Six – Canon EOS найти сложно, то можно вопспользоваться двумя переходниками – Pentacon Six-М42 и М42-Canon EOS . К объективам с байонетом Б относятся , Юпитер-36Б, .
Для объективов с байонетом “B”,
от среднего формата, нужно использовать два переходника Киев 88/Салют на Pentakon six + Pentacon Six (Киев-60) – Canon EOS
. Pentacon SIX
еще называют P6 и Pentacon 6.
Внимание 4. Байонет “В” и “Б” – два разных байонета. Часто люди путаю их. Будьте внимательны, при выборе объектива.
Советский объектив Мир-1 на камере Canon EOS
А еще есть очень интересные объективы ССCР со сменным хвостовиком . Обычно, объективы обозначаются с буквой «А» в конце названия. Это означает, что заднюю часть объектива можно менять. Можно установить, например, хвостовик с резьбой М42, либо с креплением Н, какой нужно такой и ставится. Обычно хвостовик крепится с помощью трех стопорных винтов, которые очень просто открутить, а потом закрутить обратно. К таким объективам относится, например, легендарный Юпитер-37А. Чтобы использовать на камере Canon на объектив стоит установить два переходника КП-А\42 + М42 - Canon EOS. Ну, или совсем с извращением КП-А\Н + Nikon mount F - Canon EOS.
Советский объектив Индустар-22 П
И так, установили мы старый объектив на камеру - что делать дальше? При использовании советской оптики на камерах Canon следует всегда помнить , что:
1. Автоматической фокусировки не будет
ни на одной камере Canon, даже на самом классном Canon EOS 1DХ. Фокусироваться придется вручную. Без чипа подтверждения фокусировки очень и очень сложно наводиться на резкость, особенно при открытых диафрагмах. Советую сразу обзавестись одуванчиком (чипом).
2. На ряде камер есть режим Live View
- он поможет попадать в фокус. Даже если на объективе установлен одуванчик, количество удачных кадров с помощью наводки на резкость с помощью Live View намного выше. Очень удобно масштабировать изображения на Live View для еще более точной наводки на резкость.
3. Некоторые объективы требуют доработки метода управления диафрагмой. Обычно это сводится к тому, что нужно заблокировать механизм моргающей диафрагмы, для того, чтобы диафрагмой можно было управлять вручную.
